Clique no assunto que você gostaria de ler:

1. NITRATO

2. PH

3. KH (Reserva Alcalina)

4. FOSFATO

5. CÁLCIO

6. DENSIDADE

7. TEMPERATURA

8. POTENCIAL REDOX - ORP

   Quando se fala em testes, temos duas reações bem diferentes nos mais diversos tipos de aquaristas. Em alguns se pode ver brilhar os olhos de tanto que gostam de interagir com o microcosmo que tem em casa. Em outros, no entanto, é quase uma ofensa dizer que testes são importantes e necessários, pois simplesmente odeiam e não tem paciência para fazê-los.
Na verdade, eu diria que os testes são importantes sim, e por que não dizer importantíssimos para o bem estar das criaturas que habitam nossos tanques. Mas não há a necessidade de testes e mais testes toda hora, correções e mais testes...
   Sou da opinião que aquário bom é aquele que praticamente não colocamos as mãos. Veja, eu disse praticamente. Devemos em certas ocasiões efetuar testes e correções, principalmente nos primeiros meses da montagem, mas estas correções devem ocorrer de forma lenta e gradativa e em alguns casos podem levar meses para conseguirmos atingir níveis ideais.
   A seguir, falaremos a respeito dos fatores mais importantes e que mais influenciam em nossos aquários e os níveis ideais destes elementos.
Nitrito
   É um elemento muito conhecido, principalmente dos aquaristas mais antigos, e que determinava a hora certa de começarmos a colocar nosso peixes. Trata-se de um elemento bastante tóxico para peixes, nem tanto para invertebrados. Os níveis de nitrito em aquários deve ser zero. Em aquários bem montados, ou seja, com todos os equipamentos necessários, não é mais problema, pois em ambientes bem oxigenados além de haver uma tendência de rápida queda deste elemento, os peixes conseguem sobreviver bem, mesmo em concentrações consideradas altas. Obs. Se aparecer nitrito em aquários antigos, ou seja, já estabilizados, sinto muito mas você tem problemas na montagem de seu tanque, ou seja, possui equipamentos insuficientes ou de baixa qualidade, ou então houve algum desequilíbrio provocado por excesso de alimento, excesso de peixes, ou morte de algum animal.
   Se seu aquário for OK, nunca mais você terá este elemento presente em seu tanque em concentrações significativas, o que significa que seria bom, mas praticamente inútil fazer um teste de nitrito periodicamente.
   Se seu aquário for novo, você tem todos os equipamentos necessários como quantidade suficiente de bombas, bom sistema de filtragem, etc, e já houver alguns peixinhos no tanque, mantenha a calma e aguarde. Efetue uma troca parcial cautelosamente, mas verifique (caso seu tanque seja de filtro biológico ou dry-wet) se o refil do filtro é novo e está limpo e se não há restos de alimento ou excesso de sujeira no tanque. Coloque excedente de carvão ativado na caixa repositora ou no filtro externo e se for possível, aumente a circulação do tanque e por alguns minutos, coloque uma mangueirinha em uma das suas bombas submersa para fazer com que solte ar para ajudar na oxigenação, mas lembre-se: Uns 30 minutos no máximo. Aguarde que em algumas horas tudo ficará bem.
   Se preferir prevenir problemas mais sérios, use um produto chamado Tetra Bactozym que ajuda a reduzir o nitrito e preserva a vida de seus peixes.

Amônia

   Elemento altamente tóxico a peixes e invertebrados, aparece em grandes concentrações normalmente em aquários com sérios problemas de equilíbrio ou em tanques com excesso de poluição - que em geral é causado por excesso de alimentos ou peixes - ou com problemas de equipamentos insuficientes ou de baixa qualidade. Em aquários novos também costuma incomodar um pouco, mas assim como o nitrito, só causa estragos se os equipamentos não estiverem em ordem.
   Em tanques antigos e bem equilibrados, raramente aparece, mas se aparecer, verifique seu skimmer, quantidade, qualidade e validade de seu carvão ativado, quantidade e qualidade do alimento administrado, quantidade e tamanho de peixes proporcionalmente ao tamanho de seu aquário, quantidade e potência de suas bombas e periodicidade das manutenções obrigatórias. Os níveis de amônia devem sempre ser zero ou muito próximos a isso.   

1. Nitrato

  Muita gente confunde nitrato (NO3) com nitrito (NO2). O nitrato, diferentemente do nitrito é acumulativo, praticamente inofensivo aos peixes em concentrações consideradas altas, mas extremamente prejudicial a corais e invertebrados. É considerado um dos principais responsáveis pelo aparecimento de algas verdes em nossos tanques. Seu controle deve ser preventivo, pois quando aparece em concentrações maiores, torna-se bem difícil baixá-lo.

   Existem no mercado resinas removedoras deste elemento mas só funcionam em concentrações abaixo de 20 mg/l. Caso os níveis deste elemento sejam superiores a isto, efetue trocas parciais com mais freqüência e em maior quantidade, mas veja: Não adianta nada tentar resolver o problema se não atingirmos o que o causa! Se o nitrato de seu aquário for crescente e de difícil controle, verifique se não está alimentando demais ou se não possui peixes demais. Verifique a potência do seu skimmer, qualidade do sal e do carvão ativado que usa e certifique-se que está usando água deionisada e de estar fazendo trocas parciais de maneira correta e no tempo certo. Em aquários de filtro biológicos e dry-wets torna-se praticamente impossível controlar este elemento, mas devemos fazer o máximo possível.
   Para controlar este elemento usamos sempre o Sistema Jaubert, que consiste em placas pretas furadas com uma camada de cerca de 10 cm de cascalho de halimeda por cima. Veja mais detalhes sobre o sistema no livro "O Aquário Marinho & as Rochas Vivas".

   As concentrações deste elemento devem ser muito próximas a zero, mas são toleráveis, mas não recomendáveis níveis até no máximo 6mg/l. Este teste é indispensável, principalmente para quem possui aquários de rochas vivas.  

2. PH

   É muito difícil medir estes valores com testes líquidos já que variam durante todo o dia e devido a difícil visualização dos valores corretos pois o contraste de cores é muito pequeno. Existem no mercado o que chamamos de peagâmetros, que são medidores precisos e eletrônicos de pH que possuem preços elevados, mas são de bastante utilidade.
   O ideal para obtermos um resultado interessante, é fazermos 3 testes de pH durante o período de um dia, se não usarmos um peagâmetro digital. Isto porque pela manhã o pH é sempre mais baixo, à noite o pH é sempre mais alto e durante o dia o pH está em transição. Com os 3 valores podemos dizer se tudo corre normalmente no aquário.
  Os valores ideais de pH giram em torno de 8.3 a 8.5. Pela manhã os valores podem chegar a 8.10 e à noite, 8.6.
   O pH está diretamente relacionado com a reserva alcalina que veremos a seguir. Caso haja necessidade de elevar o pH de seu tanque, recomendo elevar antes a reserva alcalina e esperar algumas semanas até que o pH aumente sozinho. Em caso de pH adulterado, verifique fatores como circulação de água, tipo de cascalho usado, uso ou não de tamponadores, níveis de reserva alcalina (KH), uso ou não de reator de cálcio, etc...
   Problemas de pH são muito freqüentes para quem não usa tamponadores (veja a seguir), principalmente em aquários de filtros biológicos de fundo e dry-wets.  

3. KH

   Carbonate Hardness, ou reserva alcalina, representam a quantidade (dureza) de bicarbonatos que nossa água apresenta, o que traduzindo para o "entendes", significa a quantidade de elementos que temos na água que não deixarão o pH cair. Os níveis ideais de KH são de 7 a 8 dKh (2.8 a 3.2meq/l). É o teste mais fácil de ser feito.
   Para manter estes níveis na faixa ideal, devemos adicionar regularmente tamponadores, que são produtos que contém os sais de bicarbonatos. Cada marca de tamponador apresenta-se de uma maneira com diferentes dosagens e maneiras de administrar. Particularmente uso e recomendo o uso de BioCalcium, que além de sais tamponadores, contém também cálcio em sua formulação.  

4. Fosfato

   Inofensivo aos peixes, este elemento é considerado o prato predileto das algas filamentosas que tanto prejudicam nossos aquários, e por isso deve ser mantido a níveis baixos. Para isto usamos skimmers, trocas parciais (usando água e sal sintético de boa qualidade ou água natural de boa procedência), tomamos sempre o cuidado de lavar bem as mãos antes de colocá-las na água, usar carvão ativado e produtos para aquário sempre sem este elementos (indicado no rótulo com os dizeres nitrate and phosphate free), cuidamos para oferecer sempre alimento de qualidade e na quantidade certa, e incentivamos o desenvolvimento de algas calcárias, conseguidos através da manutenção constante de uma reserva alcalina alta e equilibrada e adição regular de cálcio. Os níveis deste elemento devem ser zero ou muito próximo a isso.  

5. Cálcio

   Elemento muito importante para aquários de rochas vivas, pois dele dependem para o perfeito crescimento e formação os corais, invertebrados e principalmente as algas calcárias (pink) que são responsáveis pelo crescimento e não erosão das rochas. Deve ser mantido entre 400 e 420ppm, o que não é tarefa muito fácil...
   Os níveis de cálcio diminuem quando adicionamos muito tamponador na água. Isso ocorre porque alguns sais tamponadores reagem com o cálcio, gerando uma precipitação deste elemento. Por isso, é importante que o aquarista seja comedido e consciente de que mudanças devem ocorrer lentamente. Se o teste for feito e os resultados não forem satisfatórios, nada de precipitações. Por exemplo. O nível de cálcio do aquário está em 200mg/l. Sem pânico! Aumenta-se a dosagem de adição de cálcio em 10%.

   Após uma semana, novo teste, e se ainda estiver baixo, mais um aumento em 10% na quantidade de cálcio, e assim por diante. Não faça gangorras de elementos químicos, ou seja, a reserva está alta o cálcio baixo, e você joga uma quantidade grande de cálcio para compensar. Daí a reserva cai e o cálcio sobe, e então você joga uma quantidade grande de tamponador, e assim por diante. Se você fizer isso, poderá causar um desequilíbrio iônico no aquário e as conseqüências serão terríveis.
   Se níveis muito baixos de reserva alcalina ou cálcio aparecerem, efetue duas trocas parciais de água seguidas com intervalo de uma semana e uma quantidade equivalente a 25% do volume total de água do aquário. Isso ajudará a re-equilibrar tudo.  

6.Densidade

   Na verdade, o que queremos saber mesmo é a salinidade e não a densidade, mas como os "salinômetros" são muitíssimo caros, e por isso inviáveis, medimos mesmo a densidade. Devemos manter em 1020 aquários para peixes e cerca de 1023 a 1024 para aquários de rochas vivas com corais e invertebrados. Aqueles densímetros plásticos importados são a melhor opção, embora pouco precisos. O ideal seria levá-los a um laboratório químico para aferição e calibragem periodicamente para uma maior exatidão nos dados. Lembre-se : Melhor um tanque com salinidade errada que correções e variações bruscas.

   A densidade está alta, troque um pouco da água de seu aquário e complete com água doce. Nunca mais que 1% por vez para evitar variações bruscas. Se a densidade está baixa, acrescente um pouquinho de sal por dia, até atingir os níveis desejados ou em vez de completar a água que evapora com água doce, passe a completar com água salgada até atingir o objetivo.
Lembre-se: Quedas de densidade não são tão prejudiciais, mas um aumento brusco nestes níveis poderá dizimar a população de um aquário em questão de horas.  

7. Temperatura

   Deve girar em torno de 24 a 26 graus. Claro que com o clima de nosso país isto é praticamente impossível sem a ajuda de um refrigerador. Tudo bem, não dá para bancar um destes, ao menos se preocupe em manter seu tanque em local o mais fresco possível e bastante arejado. Lembre-se dos microventiladores que, se instalados na tampa, soprando ar na direção da água ajudarão a esfriar bem o aquário, mas se possível, compre um termostato para ventiladores, disponível nas lojas do ramo e praticamente indispensável para quem usa este recurso de refrigeração.

   Corais e invertebrados mais sensíveis suportam temperaturas máximas de 28 graus (limite muito perigoso), e peixes seguram a bronca até uns 31 graus, mas não se sentem muito bem, pois quanto mais alta a temperatura da água, menor será a quantidade de oxigênio dissolvido. Para medir a temperatura, o melhor jeito é usar um termômetro eletrônico, devido à sua precisão , apesar do seu custo ser bastante alto. Os termômetros flutuantes são a segunda melhor opção. Cuidado com aqueles do tipo adesivo, pois captam temperaturas externas e não somente da água e passam informações incorretas.
   Para se ter uma idéia, 90% das pessoas que têm problemas de íctio em seus aquários nem sabem, mas têm problemas de variação diária de temperatura. Existem aquários que são projetados de maneira incorreta e fazem a temperatura variar cerca de 2 graus durante o período de 24 horas. Isto já é suficiente para causar problemas de saúde aos peixes. Em alguns casos, só mesmo o chiller resolverá o problema.  

8. Potencial Redox - ORP

   Pouco conhecido dos aquaristas, potencial redox significa a grosso modo, o potencial de redução de nossos aquários, ou seja, a capacidade que as bactérias benéficas tem de transformar (reduzir) os elementos. Um tanque com alto potencial redox é sempre cristalino, apresenta pouquíssimas ou nenhuma alga, estabilidade impressionante e melhor qualidade de vida dos habitantes. Só pode ser medido por um aparelho eletrônico, mas pode ser notado visualmente se apresentar às características já citadas. Influem diretamente o potencial redox: Higiene, qualidade do sal e da água, qualidade do carvão ativado, quantidade e potência das bombas, quantidade e qualidade dos alimentos, quantidade e tamanho dos peixes, potência do skimmer, etc...
   De 340 a 360 milivolts, consideramos bom. De 361 a 390, ótimo e de 391 para cima, muito alto e até perigoso (caso de pessoas que usam ozônio em seus skimmers). Para termos um potencial redox sempre alto, devemos garantir o bom funcionamento dos fatores citados.
   É claro que os elementos e fatores aqui mencionados foram descritos de maneira muito superficial, pois se trata apenas de uma matéria - referência. Informe-se melhor sobre cada elemento para ter a certeza de estar fazendo a coisa certa. Maior detalhamento pode ser encontrado no livro "O Aquário Marinho & as Rochas Vivas".
   Como vimos, os testes são importantíssimos e em minha opinião devem ser feitos ao menos uma vez por mês, mas em casos especiais, devemos fazê-los sempre que necessário, como quando necessitamos corrigir um fator.  

Lembre-se: Tudo isto não serve apenas para aquários de rochas vivas, mas para todo tipo de aquário marinho com qualquer sistema. Um controle rigoroso dos principais fatores só lhe trará benefícios, aliás, benefícios aos seus peixes que não pediram para ser comprados e nem capturados.

Essa matéria pertence a Sérgio Gomes - matéria publicada em setembro de 1996 na revista @qua.